X

Ваш емайл:
Ваш пароль:
Запомнить:
Псково-Печерский монастырь
Болгар - столица древоних болгар
Калуга город Циолковского

Главная / Блог / Плато Мань-Пупу-Нёр: дорога туда и обратно

Плато Мань-Пупу-Нёр: дорога туда и обратно

Россия - Республика Коми - Троицко-Печорск

В республике Коми на территории Печоро-Илычского Биосферного заповедника на горе Мань-Пупу-Нёр, что на языке манси означает "гора каменных идолов", расположены удивительные по своей красоте столбы выветривания или останцы. Всего их 7, высота каждого от 30 до 40 метров. Когда-то сотни миллионов лет назад на месте каменных столбов были высокие горы, но перепады температуры, дождь, снег и ветер век за веком разрушали камень. Уцелели только останцы, сложенные из твёрдых серицит-кварцитовых сланцев.

Автор: Админ

Дорога к плату Мань-Пупу-Нёр для нас началась из Сыктывкара. В день нашего приезда в городе был праздник - отмечали его 230-летие. Раньше город, расположенный при впадении реки Сысолы в Вычегду, называли Усть-Сысольск, и только в 1930 году переименовали в Сыктывкар, что на языке коми значит "город на реке Сысоле". Побродив по праздничному Сыктывкару, где на центральных улицах собралось немало народа, чтобы с песнями и плясками провести этот день, мы свернули на вокзал, сели в поезд и целую ночь ехали до поселка Троицко-Печорск, что на реке Печора.

В XVII веке здесь было всего 5 изб, а в XXI веке маленький Троицко-Печорск прославился тем, что здесь построили самый длинный дом в Европе - 52 подъезда. Название поселку дано по местной Троицкой церкви, построенной здесь еще в 1707 году. Коми название поселка звучит как Мылдiн и происходит от реки Мылва и слова дiн, т.е. "место возле устья Мылвы".

Автор: Админ

По соседству с Троицкой церковью установлен памятник Ленину (с протянутой рукой):

Автор: Админ

Рядом спуск к реке и роскошный пляж:

Автор: Админ

Из Троицко-Печорска до деревни Еремеево, где мы должны были заночевать, предстояло 80 км проплыть по реке Илыч, правому притоку Печоры. Вроде всего-то 80 км, но против течения. Поэтому плыли аж 5 часов. Предварительно на себя натянули всю теплую одежду, дождевик и спасжилет. Так выглядят наши девятиметровые самодельные лодки и заботливый лодочник, предлагавший замерзающим в лодке все свои запасы теплых курток, телогреек и всего, чем можно укрыться от ветра и речных брызг:

Автор: Админ

Автор: Админ

Автор: Админ

И поплыли. Мимо лесов девственных, берегов скалистых...

Автор: Админ

Автор: Админ

К вечеру наконец-то доплыли до деревни Еремеево:

Автор: Админ

Хозяйка дома Наталья уже подготовила баню и протопила печку в доме. Нам осталось только приготовить себе ужин. А что готовят в таких походах? Гречку да макароны. В этот вечер были макароны с тушенкой. Пишу и думаю, что сейчас меня хоть к стенке ставь, но есть это не буду. А тогда все всё умяли.

Утром упаковали вещи, провизию и двинулись дальше. Опять на лодках. До кордона Усть-Ляга плыть около 120 км, примерно 8 часов. Если бы погода была потеплее, было бы все отлично, не считая комаров. А тут август и сразу резкое похолодание с заморозками по ночам. И это после 40-градусной жары! Но есть свои плюсы - мошка и комары сдохли. Резко и почти все.

Но рассказываю дальше. Илыч - река неглубокая и вода в ней прозрачная. Даже если глубина доходила до 2 метров, казалось, что вот оно - дно. Виден каждый камешек на дне, и кажется, что рукой дотянешься до любого из них. А берега все красивее и красивее. Урал...

Автор: Админ

Автор: Админ

Лежа на дне лодки, с головой спрятавшись под тентом от мороси и ветра, вспоминаю фотографии и записи из дневника С.Д.Четвериков - одного из участников геолого-разведочной экспедиции по поиску свинцовых руд, прошедшего на лодке схожий с нашим маршрут сто лет назад летом 1911 года. Почему-то в уме крутилось: "Поужинали, сыграли робберъ, въ винтъ и легли спать въ избе"...

Делаем остановку у скалы Изпыред. В переводе с коми-зырянского - "выход камня". Где-то здесь есть тропа, по которой легко подняться на вершину скалы. Но времени мало, надо плыть дальше.

Автор: Админ

Временами река совсем мельчала. Тогда моторист выходил из лодки и волоком тащил ее вместе с людьми до того места, где можно было снова поставить на лодку мотор.

Проплыли границу Биосферного Печоро-Илычского заповедника. По дороге сделали остановку на кордоне Изпыред, чтобы оформить пропуск в заповедник, на территории которого расположены останцы. Тут же готовили обед. На этот раз гречку с тушенкой:

Автор: Админ

Автор: Админ

Автор: Админ

Теперь нам остается проплыть еще 5 часов до кордона Усть-Ляга, места, откуда мы уже не на лодках, а пешком двинемся к цели нашего похода - к плато Мань-Пупу-Нёр. Делаем остановку у скалы Лёкиз (с коми-пермяцкого Плохой камень). В прежние времена спускающиеся по Илычу лодочники молились, проходя этот сложный участок. Глубина реки у скалы доходит до 20 м, и, сужаясь, Илыч делаем крутой поворот, вынося лодки течением прямо на скалу.

Автор: Админ

Автор: Админ

Через пару часов делаем еще одну короткую остановку у высокого берега кордона Шежимдикост.

Автор: Админ

К вечеру доплыли до кордона Усть-Ляга, расположенного чуть выше устьев рек Большая Ляга и Малая Ляга. Разместившись в гостевом доме, встретили закат, пообщались с местными жителями (их на кордоне человек 5) и завалились спать. Хотя нет. Некоторые успели порыбачить и поймать первого хариуса.

Автор: Админ

Это закат над Илычем:

Автор: Админ

Автор: Админ

Ну, двинем дальше. Утро было холодное, ясное. Хорошо, что в бане осталась теплая вода. Можно с комфортом почистить зубы и умыться. А то в Илыче вода уж больно холодная. Но вкусная. Наше утро:

Автор: Админ

Собрались и отправились в путь. Сегодня нам надо пройти 20 км по древнему Сибиряковскому тракту до реки Ыджыдляга. Если рюкзак хороший, обувь удобная, то нести провизию, спальник и палатки не так уж и тяжело. И погода была отличная - солнце. По моим ощущением земля Коми - ни богу свечка, ни чёрту кочерга. Очень-очень болотистая. Есть места, где и идти страшно. Зато клюквы сколько! Я её первый раз с куста собирала. Ягодины большие, еще недозрелые, с белыми восковыми бочками. Кусаешь, а ягода хрустит, и во рту чувствуешь искристый клюквенный сок.

Но в основном по маршруту вот таки заросшие болотца - с чахлыми березняками и сосняками.

Автор: Админ

Автор: Админ

Автор: Админ

Или уж совсем старовозрастные леса - кедровники. Вот на фотографии ручьи видны. Мох темно-темно зеленый, малахитовый:

Автор: Админ

Автор: Админ

По дороге вздумалось мне живицу собрать - смолу свежую на зарубках. Даааа... много интересного узнала. Почти каждая зарубка покрыта звериными волосками. Есть жесткие черные, есть мягкие со светлыми кончиками, есть вообще какие-то пегие. И это на высоте около 1.7 м! А никого не видно. Но ты точно здесь не один. И в гостях к тому же. Только кедровки с дерева на дерево перелетают, да всю дорогу следы на тропе попадаются. Присмотритесь к этому следу внимательно, там даже коготки отпечатались. Здесь был медведь.

Автор: Админ

Что самое приятное во время пеших переходов? Конечно же, остановки. Делали мы их через каждые 5 км. Соблюдать точность в подсчете пройденных километров помогали столбы, на которых были отмечены эти самые километры. Боже, сколько же радости, когда только-только начинал маячить вдали очередной заветный столбик с цифрой. Все залихватски бросали не самые легкие рюкзаки и отдыхали:

Автор: Админ

Автор: Админ

Украшали носками и стельками деревья (не у всех были неопреновые носки). Вот одно из носочных деревьев:

Автор: Админ

Раз за переход устраивали обед с грызлом и чаем. Обычно для этого выбирали избушку егеря, где уже подготовлена стоянка с местом для костра, настилом, крышей, столом и лавками. Здесь принято оставлять всю "лишнюю" провизию, чтобы идущим за тобой в случае необходимости было что поесть и чем согреться.

Избушка егеря:

Автор: Админ

Автор: Админ

Самые вкусные бутерброды - с салом или сгущенкой. Заметьте "или", а не с тем и другим.

Автор: Админ

После обеда гораздо приятнее. Идешь себе, щуришься от солнца, птиц слушаешь, ягоды ладошкой поддеваешь. И следишь, чтобы при этом маневре случайно рюкзак не перетянул.

Автор: Админ

Костяника созрела. Еще были морошка, черника и голубика.

Автор: Админ

Автор: Админ

Шли мы относительно хорошо, без отклонений от графика, поэтому можно было себе позволить внепланово посидеть, предварительно выбрав самые красивые точки для обзора окрестностей.

К вечеру добрались до реки Ыджыд-Ляги. Река неглубокая, холодная, с каменистым дном, но течение быстрое. Переходим в брод:

Автор: Админ

Автор: Админ

Отсюда уже видны заветные мансийские болваны, до подножий которых остается всего 18 км.

Автор: Админ

Пока кто-то ставил палатки, разбирал рюкзаки, разводил костер, некоторым было позволено поймать немного рыбы к ужину. Совсем чуть-чуть, только для еды. На территории заповедника рыбалка запрещена. Но мы еще на границе:

Автор: Админ

Свежевыловленный хариус хорош и в ухе, и жареный, но нет ничего вкуснее сугудая, когда нарезанную кусочками рыбу чуть присыпают солю, перцем и оставляют буквально на 10-15 минут. А затем вот так, сырой съедают с кусочком черного хлеба. Фото-рецепт приготовления походного варианта сугудая из хариуса я разместила на сайте Готовим.РУ

Автор: Админ

Автор: Админ

Ночью были заморозки, что особенно заметно, если спишь в однослойной палатке. Но утром уже не до воспоминаний о холодной ночи, сегодня самый долгожданный день похода, сегодня мы должны выйти плато.

Утро на Ыджыд-Ляге:

Автор: Админ

Впереди 18 км дороги. На этот раз идти сложнее - нет хорошей тропы. Вместо неё только слабозаметная просека с поваленными деревьями, через которые нам предстоит весь день скакать, стараясь не зацепиться ногами за вывороченные из земли корни. Нужны крепкие колени и большое желание увидеть каменные болваны.

Автор: Админ

Автор: Админ

Последняя часть дороги идет в гору. Здесь лес отступает, сменяясь зарослями карликовой березы, ягелем и черникой. По мере подъёма открываются новые виды.

Автор: Админ

Автор: Админ

Рюкзаки бросили внизу, поэтому идти уже совсем легко. Но до этого пришлось сделать небольшой крюк. Егерь пошутил: приклеил к дереву листок с указателем и надписью "Идите туда (может быть и дойдете)". Дойти-то мы дошли, но лагерь там разбить ну никак нельзя. По его милости с рюкзаками на хребте прошли в гору около 1 км. Эх, егерь, надеюсь, ты икаешь.

Чем выше в горы, тем живописнее дорога. Повсюду раскрашенные лишайниками камни.

Автор: Админ

Голубика и черника здесь гигантская. Не арбузы, конечно, но все равно нереально большие. После заморозков ягоды слаще. Пришлось задержаться:

Автор: Админ

Автор: Админ

Поднимаешь голову и вот вдалеке сначала виден первый идол, за ним все остальные:

Автор: Админ

Автор: Админ

Я не буду пересказывать то, что и так написано об останцах в сети. Даже если бы это место не было священным для вогулов (манси), такая мощная красота любого заставит остановиться и подумать - а вот не просто так здесь появились эти скалы. Стоишь, запрокинув голову, смотришь на них. И вроде и нет никого вокруг. Тихо, даже ветра не слышно.

Автор: Админ

Автор: Админ

Автор: Админ

Хочу показать, какой вид открывался с плато. Горы Приполярного Урала - одни из самых старых, они уже частично разрушены. Здесь не увидишь остроконечных вершин, в отличие от молодых высоких хребтов Гималаев (помните, я вам показывала фотографии из Непала? Можно сравнить). Здесь рисунок гор плавный:

Автор: Админ

Автор: Админ

Автор: Админ

Возвращались обратно в лагерь уже затемно. Масса новых ощущений, когда идешь с фонарем на лбу по зарубкам. Их же не фига не видно! Одна надежда, если потеряешься - лагерь недалеко. Можно покричать и тебя найдут. Уже и луна поднялась, останцы стали еще красивее. Очень хотелось заночевать прямо там, у подножия камней, но, к сожалению, нельзя. В заповеднике свои правила.

Пора в обратный путь. Вроде и по дому соскучилась, но так хочется еще задержаться хотя бы на 1-2 дня. На обратной дороге резко наступила осень. Заметно пожелтели деревья и поблекла трава:

Автор: Админ

Автор: Админ

На косе нас ждали все те же лодки.

Автор: Админ

Автор: Админ

Перед самой посадкой резко задождило и похолодало. Но через несколько минут, на прощание, нам показалась радуга. Ради неё я готова немного промокнуть:

Автор: Админ

Автор: Админ

У обратной дороги есть преимущество - она всегда кажется короче, чем путь к цели путешествия. Тебе уже знакомы и тропы, и скалы, и повороты реки. Ты уже можешь рассчитать примерное время до встречи с теплым ночлегом и баней, и знаешь точный час отъезда домой. Неожиданностью могут стать твои попутчики, которые по-дружески предлагают остановиться в их доме на весь день, а после договориться о новой встрече и новом путешествии, о котором я расскажу позже.

Все фотографии альбома "Плато Мань-Пупу-Нёр"

Тэги: Маньпупунёр, плато, республика Коми, Урал, останцы, Уральские горы

2015-08-07


Реклама

Горящие туры от всех туроператоров
Использование материалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено